Anglomania

Anglomania en Madrid


Anglomania, anteriormente ubicada en la calle Serrano y hoy en Villanueva 16, es una de las tiendas de obligada visita en la capital y que nunca deja de sorprenderte. Se puede decir que representa un tipo de elegancia desenfadada donde puedes encontar desde las camisas italianas de Davide Venezia a pijamas Derek Rose o botas Hunter.

Servicio de sastrería Tailored by Anglomania


El exclusivo servicio Tailored by Anglomania es un concepto diferente de sastrería donde el cliente tiene un sinfín de opciones de personalización para cada una de sus prendas sea única. Este servicio abarca trajes, chaquetas, camisas, pantalones, abrigos, chaqués, chalecos y esmoquin. Cabe destacar varias llamativas posibilidades como el servicio urgente que te permite tener tu traje a medida en un plazo de 10 días, el de mantenimiento que consiste en arreglos y modificaciones ulteriores sobre la prenda o el servicio a domicilio.

Información relacionada con Anglomania:

- Botas Hunter
- Pijamas Derek Rose
- Comprar ropa en Madrid

Zapatos Bespoke Crockett & Jones

Zapatos a medida Crockett & Jones

Entre las firmas de zapatos para caballero más famosas y de mayor tradición ocupan lugar muy destacado las inglesas; de ellas, fundada en época victoriana, con más de siglo y cuarto de antigüedad, particularmente célebre es Crockett & Jones, que comenzó su actividad, el año 1879, en Northampton. Sus zapatos, hechos a mano por artesanos extraordinarios con pieles de la mejor calidad e impecable curtición, gozan, justificada y muy merecidamente, de máximo prestigio. El precio de un par de estos zapatos, según modeos, varía entre 225 y 400 libras. Puede parecer un coste elevado, y ciertamente, en términos absolutos, no es, ni puede ser por razones obvias, bajo. Sin embargo, la valoración relativa es bien distinta, no sólo por relación calidad/precio, sino por duración, ya que está, en función del cuidado y atención que se dispense, queda entre 20 y 30 años, de manera que durante, al menos, cuatro lustros de disfruta de un producto de singular calidad y notoria comodidad. Es de recordar que la firma ofrece un excelente servicio de reparación o, quizá mejor, de restauración, que devuelve un calzado renovado.

A día de hoy, la marca tiene en España veinticinco puntos de venta, siempre en establecimientos de solera y crédito, repartidos en ciudades importantes. Lamentablemente, aún no cuenta en nuestro país con zapatería bespoke, para encargos a medida y personalizados; estos zapatos tienen, por supuesto, un coste muy superior, y su preco no baja de 2.500 euros, pero se trata de verdaderas obras de arte, por la piel empleada, la realización de la horma, centrado, montaje y perfecto acabado. Quien deseé regalarse este juicioso capricho, deberá acudir a Londres (Jermyn Stree, 69) o Paris (Rue Chauveau-Lagarde, 14); esta última tienda con taller de zapato a medida a cargo del maestro zapatero (maître bottier) de origen español Dimitri Gómez (Dimitri Bottier):

Información relacionada con Zapatos Bespoke Crockett & Jones:

- Zapatos Crockett & Jones
- Zapatos Crockett & Jones Handgrade
- Comprar zapatos Crockett & Jones
- Dónde comprar zapatos Crockett & Jones
- Los mejores zapatos
- Los zapatos ingleses
- Durabilidad zapatos ingleses
- Church´s
- Cheaney
- John Lobb
- Edward Green
- George Cleverley
- Tricker´s
- Hormas de zapatos
- Limpieza y cuidado de los zapatos
- Cremas de zapatos
- Zapatos mocasines
- Zapatos con hebilla o monkstrap
- Zapatos de cordones
- Zapatos Cordovan
- Zapatos de ante
- Zapatos Oxford
- Zapatos Blucher
- Zapatos Semi-Brogue y Full-Brogue

Cómo doblar pañuelo bolsillo III

Más formas de doblar el pañuelo de bolsillo



Ilustración extraída del Libro Dressing the Man de Alan Flusser

Información relacionada con Cómo doblar pañuelo bolsillo III:

- Pañuelos de bolsillo
- Cómo doblar pañuelo bolsillo I
- Cómo doblar pañuelo bolsillo II
- Pañuelos de mano

Cómo doblar pañuelo bolsillo II

Otra forma de doblar el pañuelo de bolsillo



Dibujo del Libro Dressing the Man de Alan Flusser

Información relacionada con Cómo doblar pañuelo bolsillo II:

- Pañuelos de bolsillo
- Cómo doblar pañuelo bolsillo I
- Cómo doblar pañuelo bolsillo III
- Pañuelos de mano

Cómo doblar pañuelo bolsillo I

Cómo doblar el pañuelo de bolsillo



Ilustración extraída del Libro Dressing the Man de Alan Flusser

Información relacionada con Cómo doblar pañuelo bolsillo I:

- Pañuelos de bolsillo
- Cómo doblar pañuelo bolsillo II
- Cómo doblar pañuelo bolsillo III
- Pañuelos de mano

La Bufanda

El origen de la bufanda

Existe la creencia que la bufanda tiene su origen en una larga tira de lana o lino que los legionarios romanos utilizaban para proteger su cuello del frío en sus expediciones y batallas. No existe certeza sobre si es éste realmente su génesis, pero hoy la bufanda cumple el mismo cometido que antaño.

La bufanda. Tipos.

Con la llegada del frío, la bufanda se convierte en un complemento imprescindible en todo armario. El tejido más frecuente es la lana o el cashmere, aunque también las hay de seda o de lino. En cuanto a su estampado, hay muchas posibilidades, lisas, de cuadros, tartan o de rayas. Existen diversos factores como como el material, su grosor y, por supuesto, su color o estampado, que van a determinar su idoneidad para cada ocasión. Se deben evitar los colores llamativos para situaciones que requieran cierto formalismo. No deben faltar en nuestro guardarropa dos bufandas lisas de color azul marino, gris o camel.

En la imagen, bufanda de cashmere de Drake´s.

Información relacionada con La Bufanda:

- El abrigo
- Abrigo Cover Coat
- La gabardina Burberry
- La chaqueta Barbour
- Chaqueta husky

Charles Tyrwhitt

Camisería Charles Tyrwhitt

La camisería Charles Tyrwhitt nace en la década de los ochenta con el objetivo de ofrecer al cliente camisas de calidad a un precio ajustado, y como no podía ser de otra manera, su establecimiento emblemático se encuentra en Jermyn Street, lugar donde residen las camiserías más exclusivas con siglos de historia a sus espaldas. En una línea muy parecida a TMLewin o Hawes & Curtis, Charles Tyrwhitt fabrica camisas con muy buena relación calidad precio, pero, al igual que las citadas, ha ampliado su catálogo con otras prendas y accesorios, como trajes, corbatas, gemelos o jerseys. En lo que se refiere a las camisas distintas opciones: cuellos (clásico, cutaway, botones); tallaje (clásico, slim fit); puños (doble, sencillo), etc

Puntos de venta Charles Tyrwhitt

Charles Tyrwhitt cuenta con tiendas en Londres, Nueva York, Paris o Madrid; y por supuesto, cabe destacar su tienda online, con interesantes ofertas.

Información relacionada con Charles Tyrwhitt:

- Camisas en Londres
- Harvie & Hudson
- Hackett
- Benson & Clegg
- Budd of Piccadilly
- Hilditch & Key
- New & Lingwood
- Turnbull & Asser

Telas Gorina

Gorina, un poco de historia

En el año 1835 nace Gorina fundada por Joan Gorina i Morató; la empresa ha ido pasando de generación en generación convirtiéndose en 1936 en sociedad anónima, Gorina S.A. A comienzos de los cincuenta, se instala la hilatura, fundamental para garantizar la calidad del producto final; desde entonces, se ha ido incorporando la técnica más avanzada. Además, Gorina goza de fama internacional por fabricación de paños de billar.


Tejidos Gorina

Gorina importa lana de las mejores ovejas merinas de Australia. El proceso de tratamiento de estas materias primas entrañan distintas fases y la participación de diversa maquinaría entre las que se encuentran: peinado; acabadora, para lograr una mecha fina; continua de hilar, para lograr los hilos más finos y perfectos; urdidor, se disponen paralelamente todos los hilos longitudinales del futuro tejido, hasta confeccionar la urdimbre; telar, hilo a hilo, se entrelaza la trama con la urdimbre para elaborar el tejido; lavado, la grasa de la piel del animal y los lubricantes utilizados en anteriores procesos se eliminan; máquina de desmotar, las impurezas vegetales que quedan en los tejidos se carbonizan; autoclave, para obtener un tejido estable y con la máxima finura al tacto.

Hoy, los muestrarios de tejidos de Gorina se pueden encontrar en las mejores sastrerías.

Información relacionada con Telas Gorina:

- Telas Loro Piana
- Telas Vitale Barberis Canonico
- Cruciani
- Telas Holland & Sherry

Consejos de Luciano Barbera II

Más consejos de estilo y reflexiones de Luciano Barbera

La camisa



Sé que he dicho que se puede tener demasiada ropa. Pero me retracto cuando se trata de camisas. La camisa es un triunfo de la vida moderna, como el automóvil o internet. Es fácil de poner y quitar, de lavar y fácil de almacenar. Además, las camisas lucen. Un hombre debe poseer tantas camisas como desee, cuantas más mejor. Tengo tantas camisas que a veces al entrar en mi armario, saco y pienso: ¿De dónde salió ésta? Tener un montón de camisas te permitirá sorprenderte a ti mismo con tu buen gusto.

La chaqueta



Un traje le dice al mundo que estás listo para los negocios. Una chaqueta le dice que estás preparado para la diversión. Para mí, la chaqueta ideal debe tener líneas suaves y naturales y proporciones equilibradas. Debe adaptarse a ti, pero no constreñirte. Yo no creo en las hombreras rígidas. Eso es vanidad, no estilo. No te la hagas demasiado ceñida. Si es demasiado ceñida, usted parecerá un torero. Siempre que veo un hombre jugando al golf o al tenis con su chaqueta, sé que podríamos ser amigos.


Información relacionada con Consejos de Luciano Barbera II:

- Consejos de Luciano Barbera I
- Consejos de Luciano Barbera III
- Decálogo E.Marinella

Lanvin

Lanvin, un poco de historia

La firma francesa Lanvin, considerada la casa de confección más antigua del país, fundada en 1889 por Jeanne Lanvin se ha convertido en un referente dentro de la industria del lujo. Hoy Lanvin sigue fiel a la filosofía y cánones de elegancia que inspiraron a su fundadora, más si cabe, desde que fue adquirida en 2001 por un grupo independiente.

Ropa y accesorios Lanvin

Lanvin, de la mano del diseñador Lucas Ossendrijver, apuesta por una estética desenfadada y muy actual con una variada gama de accesorios. Además, en cuanto a sastrería, ofrece tanto un servicio bespoke como el denominado 15 Faubourg, un made to measure. También merecen especial mención las afamadas fragancias de la casa francesa.

Lanvin cuenta con puntos de venta repartidos por todo el mundo, desde sus exclusivas boutiques, cuyo máximo exponente para el hombre se encuentra en Paris en el 15 rue du Faubourg Saint-Honoré, a las mejores tiendas multimarca como es el caso en España de Santa Eulalia en Barcelona.

Información relacionada con Lanvin:

- Colonia Lanvin L´Homme Sport

Camisas Finamore Napoli

Las mejores camisas italianas: Finamore Napoli

Finamore, fundada en 1925 en Nápoles, es otro ejemplo de la tradición de confección artesanal napolitana. Se trata, seguramente, de uno de los fabricantes de camisas más exclusivos y elitistas, si bien también hace corbatas, pañuelos y boxers. La camisa Finamore está cosida a mano en su totalidad siguiendo los cánones de la tradición camisera napolitana más arraigada. Además Finamore, ofrece un exclusivo servicio de camisería a medida con un amplio abanico de posibilidades (puños,botones,iniciales...) y tejidos. Destacan sobre todo, por su característico cuello italiano, conocido también como cutaway, sin dejar escapar otros detalles como el triángulo de tela que une la parte delantera de la camisa con la trasera. Entre las camisas ready to wear, ofrece tres posibilidades: deportiva, clásica y tipo polo.

En la actualidad, Finamore no cuenta con puntos de venta en España pero si en otros países como Inglaterra, Italia, Alemania, Bélgica, Rusia o Japón, sin olvidar, su establecimiento napolitano situado en Via Calabritto 16.

Información relacionada con Camisas Finamore Napoli:

- Las mejores camisas
- Una buena camisa
- Telas camisas
- Cuellos camisas
- Battistoni
- Sastres italianos: Kiton
- Sastres italianos: Brioni
- Sastres italianos: Belvest
- Ropa Loro Piana
- Ropa Brooksfield
- Ermenegildo Zegna Su Misura

Calcetines ZD

Calcetines de hilo ZD

De hilo Escocia y excelente teñido, el calcetín mantiene largo tiempo sus propiedades originarias de color, suavidad y elasticidad. Merced a su cuidado diseño, colocado en su posición natural, el calcetín se adapta perfectamente a la pierna, fijándose muy bien en ésta, sin molestos desplazamientos; fruto de aquél resulta asimismo una buena y prolongada conservación, posible gracias a que las zonas de la prenda sometidas a roce intenso han sido reforzadas de manera eficaz y estética.

Disponibles en dos modelos, cortos y largos; en cuanto a los colores, los básicos o más frecuentes son los de color negro, burdeos, marrón y grafito, si bien existen más posibilidades cromáticas donde escoger. El precio del par de calcetines ZD es de unos 15 euros aproximadamente y se pueden comprar en las mejores tiendas de ropa y en El Corte Inglés.

Información relacionada con Calcetines ZD:

- Calcetines: cómo combinarlos
- Calcetines: largo y tejidos
- Zapatos mocasines
- Zapatos con hebilla o monkstrap
- Zapatos de cordones
- Zapatos Cordovan
- Zapatos de ante
- Zapatos Semi-Brogue y Full-Brogue

Battistoni

Tradición italiana en via Condotti: Battistoni

Fue en 1946 cuando Guglielmo Battistoni abrió su camisería de mismo nombre en el 61A de via Condotti en Roma. Gracias a un metódico trabajo artesanal y a la apuesta por las mejores materias primas, Battistoni se convirtió seguramente en el camisero más conocido y cotizado de toda Italia. Al igual que otras sastrerías italianas como Brioni, Kiton o Belvest, Battistoni se ha terminado convirtiendo en una marca de lujo con puntos de venta por todo el mundo. Entre su selecta clientela, personajes de la realeza, aristocracia, magnates de las finanzas y estrellas del cine, como el duque de Windsor, Elizabeth Taylor, Kirk Douglas, Michelangelo Antonioni o Marlon Brando. Como curiosidad, en la película El Talento de Mr. Ripley dirigida por Anthony Minghella, es la sastrería favorita de Dickie Greenleaf.

Hoy Battistoni ofrece en sus colecciones tanto para hombre como mujer, además de sastrería a medida, chaquetas, camisas, jerseys, corbatas, perfumes y artículos de piel como cinturones y zapatos.

Información relacionada con Battistoni:

- Sastres italianos: Kiton
- Sastres italianos: Brioni
- Sastres italianos: Belvest
- Ropa Loro Piana
- Ropa Brooksfield
- Ermenegildo Zegna Su Misura

Guantes

Complementos: guantes

El guante, prenda habitual y de referencia antaño, perdió protagonismo en la segunda mitad del siglo XX, hasta quedar relegado a mera protección de las manos o complemento protocolario y simbólico de los trajes de etiqueta; se ha producido así el viaje de retorno, al volver al punto de partida desde el que se convirtió sobre todo en el ochocientos y primer tercio de la centuria pasada, en el elemento habitual y obligado en el atuendo de un caballero, con guantes diversos para cada ocasión y hora de día y noche. A diferencia del pasado, hoy los guantes sólo se llevan en la calle y temporada de otoño-invierno, salvo presencia en determinadas y contadas solemnidades, acompañando al frac, chaqué o toga académica. Por supuesto, la reducción de usos ha implicado asimismo una notoria reducción de la oferta, tanto en la confección como en las pieles empleadas. Hoy, unos guantes de pecarí o ciervo, antes bien frecuentes, son casi una rareza.

Actualmente, con el frac deben llevarse guantes blancos, y debe preferirse la cabritilla al algodón; de igual manera ha de acompañarse la toga académica, salvo casos de pésame o funeral , en que se prescinde de la pajarita blanca. Con el chaqué (morning dress o cutaway coat), según la ocasión, y, por supuesto, el color negro o gris de áquel, se llevan guantes negros o grises de ante. En el uso con traje de calle, el color de los zapatos suponen referencia obligada: obviamente, zapatos negros reclaman guantes de igual color, forrados o no; en cambio, con calzado marrón o indumentaria informal, están indicados guantes de cuero curtido con distintas tonalidades de marrón. También en invierno, para proteger las manos del frío, suelen utilizarse guantes marrones con piel de cordero y forrados de lana.

En la imagen, guantes de piel de becerro cosidos a mano de New & Ligwood.

Información relacionada con Guantes:

- Cinturones de piel
- Combinar zapatos y cinturón
- Paraguas y bastones James Smith & Sons
- Swaine Adeney & Brigg
- Sombreros James Lock & co

Moncler

Chaquetas Moncler: un poco de historia

El nombre Moncler proviene de la abreviatura Monastier de Clemont, poblado de montaña cercano a Grenoble, donde René Ramillon, a comienzos de la década de los sesenta, puso en marcha la fábrica de artículos de montaña que crearía esta genuina chaqueta. Las primeras chaquetas fueron diseñadas en 1954 para proteger del frío a los trabajadores en la montaña pero fue Lionel Terray quien apreció el potencial de esta prenda, y encargó a Ramillon todo el equipamiento para sus expediciones. Entre los hitos dignos de mención destacan: en 1954 la chaqueta Moncler estuvo presente en la expedición italiana al Karakorum, en 1955 en la conquista francesa del Makalú y en 1968 se convierte en proveedor oficial del equipo francés en los Juegos Olímpicos de invierno en Grenoble, evento que provoca un cambio en el logo, el monte Eguit es sustitido por el gallo.



Chaquetas Moncler

La chaqueta acolchada Moncler, tipo plumas o plumífero, se ha convertido en un auténtico clásico, perfecta para un atuendo sport con la llegada del frío. Es el resultado de combinar tradición artesana con la técnica más innovadora. Todo un icono.

Moncler cuenta con boutiques en Milán, Aspen, St.Moritz, Paris, Cortina d´Ampezzo, Gstaad o Hong Kong, pero también en exclusivos puntos de venta como Santa Eulalia en Barcelona.

Información relacionada con Chaquetas Moncler:

- La chaqueta Barbour
- Chaqueta Belstaff
- Chaqueta husky
- Chaqueta Fay
- Chaquetas Safari
- Chaquetas sport
- La gabardina Burberry

Libro Italian Touch

Tods: Italian Touch

Fruto de la colaboración de la periodista de moda Donatella Sartorio y la marca de lujo Tods, capitaneada por Diego Della Valle, nace Italian Touch. Se trata de un libro que recoge una galería de fotografías de personalidades de la alta sociedad italiana desde los Alpes a Sicilia posando con sus familias y amigos en sus lujosas villas y castillos, reflejando el look italiano más elegante. Todos ellos aparecen retratados de forma desenfadada con pantalones vaqueros o bermudas pero siempre con los mocasines de gomini que han convertido a Tods en un icono de la moda a nivel mundial. Ejemplar de obligatoria compra para los amantes de la moda y la fotografía.

El libro Italian Touch saldrá a la venta el próximo mes de octubre y su precio será de unos 80 euros aproximadamente.

Información relacionada con Libro Italian Touch:

- Los zapatos italianos Tods
- Catálogo zapatos Tods Primavera-Verano
- Combinar zapatos tipo Tod´s
- Mocasines Tods: antifaz o lazo

Ballantyne

Ballantyne Cashmere

Ballantyne Cashmere se fundó en 1921 en un pueblo escocés llamado Innerleithen. Desde su nacimiento, siempre se ha caracterizado por la búsqueda de las mejores materias primas, hilo de cashmere de China y Mongolia, planteamiento vigente que le ha otorgado gran prestigio. Además, la gama de colores es seleccionada en exclusiva para la marca, de ahí que en cada etiqueta figure que se trata de un Ballantyne original. Cada prenda es confeccionada a mano con telar mediante la técnica denominada hand made intarsia en un área de su fábrica de Innerleithen, como también indica su etiqueta. Sus colecciones tanto para hombre, mujer y niño, ofrecen todo tipo de prendas y accesorios.



Entre su clientela, personalidades de la talla de Ronald Reagan, Audrey Hepburn, Harrison Ford, Richard Gere, Cary Grant o Robert de Niro. Ballantyne cuenta con establecimientos en Milán,Tokio, Cortina d´Ampezzo, Portofino, Florencia y Londres.

Información relacionada con Ballantyne:

- Telas: cachemir
- Cruciani
- Brunello Cucinelli
- Telas Loro Piana
- Telas Vitale Barberis Canonico
- Ermenegildo Zegna Su Misura
- Telas jerseys

Abercrombie & Fitch en Londres

Abercrombie & Fitch, todo un fenómeno social

En una reciente visita a Londres tuve oportunidad de comprobar, ante mi asombro, el tirón que puede llegar a tener una marca. Me dirigí a la tienda de Abercrombie & Fitch para comprar un par de cosas que me habían encargado y había una larguísima cola para entrar. Lo primero que pensé fue que habría unas magníficas rebajas en el interior del establecimiento, pero nada de eso. Volví en otro momento, porque lo de tener que esperar para entrar en una tienda no va conmigo.

Desde luego pude observar que no se trataba de una tienda al uso, la música y las luces parecían más las de una discoteca y los dependientes, tanto masculinos como femeninos, auténticos modelos. La guinda del pastel un modelo sin camiseta en la entrada haciéndose fotos con todo el personal. No sé que pensarán sus vecinos de Savile Row. Ah, y el domingo había gente esperando en la puerta más de una hora antes de que abriera. Curioso...

Información relacionada con Abercrombie & Fitch en Londres:

- Ropa Abercrombie & Fitch
- Polos y camisetas Abercrombie & Fitch
- Colonias Abercrombie & Fitch

Polistas

Ropa de polo: Polistas

Polistas, fundada en 2001 por el jugador y entrenador de polo Johnny Lynn, nació con el objetivo vestir a los equipos de polo y su denominación es la que reciben los jugadores de polo en Argentina. Se puede decir que es una marca de ropa para los jugadores de polo creada por jugadores de polo. Su logotipo está inspirada en una foto de tres amigos jugando a este deporte y representa el compañerismo de los miembros del equipo. Como resulta evidente, el producto estrella son sus polos, pero también encontramos en sus colecciones camisas, cazadoras, chaquetas, pantalones o gorras. Se puede decir que sigue una filosofía muy similar a La Martina.


En la actualidad, Polistas cuenta con una tienda en Londres en Mayfair en el 12-13 de Burlington Arcade, en Buenos Aires y St.Tropez, y con limitados puntos de venta en todo el mundo como los grandes almacenes Harrods.

Información relacionada con Polistas:

- Ropa La Martina
- Polos La Martina
- Polos Polo Ralph Lauren
- Polos Hackett
- Polos y camisas Big Pony de Ralph Lauren
- Polos
- Historia Polos

Canali

Sastrería y moda italiana: Canali

La marca de sastrería italiana Canali tiene su origen cuando en el año 1934 los hermanos la Giacomo y Giovanni Canali la fundaron como un negocio familiar. En la década de los cincuenta con las aportaciones de la segunda generación, la marca no sólo se consolidó, sino que incrementó de manera notable, tanto su presencia nacional e internacional como su facturación y ventas. En 1980 las exportaciones y el consumo fuera de Italia ya suponían más de la mitad de las ventas de Canali. Desde un origen esencialmente sartorial, la oferta de productos Canali no ha hecho sino incrementarse con colecciones pret a porter de camisas, corbatas, cinturones y zapatos así como nuevas líneas desde la selecta línea Exclusive, a la más asequible y desenfadada línea Sport pasando por la línea Proposta.
En la actualidad, Canali cuenta con más de mil quinientos trabajadores y siete grandes centros de producción, todos ellos interconectados a partir de un eje central, la sede ubicada en Sovico, localidad cercana a Milán. Con puntos de venta en más de ochenta países, la exportación hoy supera el 75% de la producción, con más de cincuenta boutiques y tiendas señeras en Milán, París, Londres, Amsterdan, Tokio, Miami, Moscú, San Petesburgo, Pekín, Shangai, Kuala Lumpur, Dubai y ciudad de Kuwait.
Canali en definitiva es una muestra más de la apuesta italiana por la calidad y el diseño dirigida a un segmento de clientela muy definido, con una filosofía que auna modernidad y tradición, partiendo siempre de excelentes materias primas y técnicas que combinan la artesanía con la innovación.

Información relacionada con Canali:

- Sastres italianos: Kiton
- Sastres italianos: Brioni
- Ropa Loro Piana
- Sastres italianos: Belvest
- Ropa Brooksfield
- Ermenegildo Zegna Su Misura

Vídeo fábrica Allen Edmonds

Vídeo visita fábrica Allen Edmonds



Este vídeo en inglés recorre los más de 80 años de historia de la factoría del fabricante norteamericano de zapatos Allen Edmonds combinando la tradición artesanal con las últimas innovaciones técnicas.

Información relacionada con Vídeo fábrica Allen Edmonds:

- Zapatos Allen-Edmonds
- Vídeos Recrafting Allen Edmonds
- Recrafting zapatos Allen Edmonds
- Comprar zapatos Allen Edmonds

Mocasines Tods: antifaz o lazo

Zapatos tipo Tods: antifaz o lazo

Cuando hablo de los zapatos tipo Tods, me refiero a los mocasines que tienen por suela pequeños tacos de goma o gomini. La firma italiana Tods sobre este modelo básico construye múltiples variantes que se reflejan sobre todo en el empeine de éstos, es decir, con antifaz o sin éste, o con lazo.

Los mocasines que más me gustan de este tipo, ya sean de piel o de ante, son los que llevan el clásico antifaz aunque los de lazo me parecen una opción igualmente válida. En cambio, no creo que sean adecuados para hombre los mocasines con el empeine totalmente liso, sin antifaz y sin lazo, aunque si para mujer. La verdad es que no se puede generalizar, se debe tener cuidado, porque en ocasiones la prestigiosa marca italiana se desvía del clásico antifaz y se carga por completo la acertada estética del zapato.

Información relacionada con Mocasines Tods: antifaz o lazo:

- Los zapatos italianos Tods
- Catálogo zapatos Tods Primavera-Verano
- Combinar zapatos tipo Tod´s
- Zapatos mocasines verano

Dos estilos, dos cimas sartoriales

Dos estilos, dos cimas sartoriales: Henry J.Poole vs. Brioni

En 1806 Henry J.Poole, bajo los auspicios de George Brummel, el más asiduo y elegante de sus clientes, abrió en Savile Row un establecimiento de sastrería que, transcurridos más de doscientos años, mantiene singular prestigio en trajes de caballero. Ello se debe a su excepcional equipo de sastres, cuya formación semeja a la académica (5 años de aprendizaje a modo de licenciatura; y, si se aspira a cortador, otros 3 como doctorado). Añadamos un muestrario con 2.000 de los mejores tejidos ingleses. Elegancia, comodidad y duración caracterizan, a un tiempo, el bespoke de Henry J.Poole, que requiere tres pruebas y seis semanas de espera, con un coste aproximado de 4.500 euros.

Al igual que los cortadores senior de Poole, los de Brioni, provistos sólo de tijeras, agujas e hilo, desde hace más de medio siglo, confeccionan un bespoke personalizado, enteramente a medida, elegante, cómodo y ligero. Se trata de profesionales altamente especializados, formados en la escuela de sastreríade la prestigiosa firma en Penne (Pescara). Ésta es la localidad natal de Nazareno Forticoli, el sastre de insuperable maestría que, junto a Gaetano Savini, crearon Brioni (en referencia al maravilloso archipiélago croata) y abrieron el emblemático taller romano de Via Barberini, al que se sumaron luego el muy representativo de la milanesa Via Monte Napoleone y otros muchos, asimismo exquisitos, en el extranjero. La calidad del bespoke Brioni es máxima y su precio, necesariamente, elevado, por encima de 3.000 euros. Sus selectas clientelas, sin que falten miembros comunes, muestran alguna nota diferenciadora: Henry J.Poole, por su extraordinaría tradición, cuenta con personajes de la alta sociedad internacional, en particular ingleses, con frecuente continuidad de padres a hijos; en Brioni sobresalen las más distinguidas personalidades de la alta burguesía italiana, sin olvidar una rápida expansión que, sin mengua alguna de calidad, ha conducido, por ejemplo, a la apertura de sucursales en Madrid y Marbella.

Información relacionada con Dos estilos, dos cimas sartoriales:

- Sastres en Londres
- Sastrería Henry Poole & co.
- Vídeo visita Henry Poole
- Sastres italianos: Brioni
- Sastres italianos: Kiton
- Los mejores sastres ingleses: Gieves & Hawkes
- Trajes

Camisería Burgos

Las mejores camiserías: Camisería Burgos

Camisería Burgos es sinónimo de calidad y gran tradición. Fundada en 1912 en Madrid por Julián P. Burgos y adquirida posteriormente por Santiago Olave, es hoy, sin duda alguna, seguramente la camisería más prestigiosa de nuestro país. De ahí que a lo largo de su existencia haya contado con una selecta clientela, desde miembros de la Casa Real a personajes de talla internacional como Orson Wells o Cary Grant.

Se le toman medidas al cliente para realizar un patrón individual, y a continuación se corta y confecciona la camisa, pudiendo elegir entre un muestrario de telas de más de 2.000 referencias, sin olvidar una variada gama de posibilidades en cuanto a cuellos, puños, etc Prueba de la calidad de sus camisas, es su servicio de recambio de cuello y puños (unos 65 €), elementos éstos más expuestos al desgate y roce. El precio de una camisa a medida a partir de unos 120 € aproximadamente.

Además de camisas a medida, en Camisería Burgos también se confeccionan pijamas y calzoncillos a medida, pero también podemos encontrar una variada colección de chaquetas y tebas, y de exclusivos complementos como zapatos Allen-Edmonds o sombreros James Lock & Co.

Camisería Burgos en Madrid

Camisería Burgos se encuentra situada en Madrid, en concreto, en la calle Cedaceros nº 2.

Información relacionada con Camisería Burgos:

- Las mejores camisas
- Camisas en Londres
- Una buena camisa
- Telas camisas
- Cuellos camisas
- Puños camisas
- Harvie & Hudson
- Hackett
- Benson & Clegg
- Budd of Piccadilly
- Hilditch & Key
- Turnbull & Asser
- T.M.Lewin
- Hawes & Curtis

El cinturón de lona, un cinturón sport

Cinturones sport: el cinturón de lona

El título de este post no es casualidad, si no que es consecuencia directa de mi asombro ante la afición bastante frecuente de vestir corbata con cinturón de lona, o incluso, cinturón trenzado, sobre todo, con la llegada de la primavera o el verano. Aunque se vista corbata sin traje, sino con chaqueta y pantalones por separado, no permite utilizar este tipo de cinturón tan sport. La formalidad de la corbata exige un cinturón de piel y una hebilla más bien discreta.

El cinturón de lona, por mucho que sus extremos sean de piel, es sólo apto para vestir con un atuendo sport ya sea con chinos, pantalones de pana o unos pantalones vaqueros. Puede parecer una obviedad, pero insisto en que no es la primera vez que veo este atropello estético.

En la imagen, cinturón de lona de Brooks Brothers.

Información relacionada El cinturón de lona, un cinturón sport:

- Cinturones de piel
- Combinar zapatos y cinturón
- Cinturones de anillas

Norton & Sons

Los mejores sastres ingleses: Norton & Sons

Ubicada en el número dieciséis de la londinense calle Savile Row, se encuentra uno de los más prestigiosas sastrerías inglesas. Perteneciente al exclusivo club conocido como SavileRowBespoke, entre cuyos miembros se encientran Hardy Amies, Henry Poole, Huntsman and sons o Gieves and Hawkes, supone uno de los indiscutibles referentes de la moda masculina londinense.
Fundada en 1821 por el sastre Walter Charles Norton, sus primera clientela fue la más selecta juventud de la City, a lo largo del siglo XIX su fama traspasó fronteras y entre su clientela se encontraba la joven élite europea. Durante este período Norton and Sons fue provedor entre otros del Emperador Wilheim I de Prusia, el Rey de Italia o el Duque de Aosta. Con el tiempo la satrería logró gran fama debido a sus modelos más deportivos e informales, con cortes más amplios y con tejidos novedosos para los estereotipos de la época, como los ligeros y frescos materiales idóneos para un vasto imperio como el británico con climas tan severos como el de Africa o el de la India, de los que fueron famosos clientes entre otros Lord Mounbatten, Wilfred Thesiger, el Marqués de Vogue o un joven Winston Churchill, en hechos históricos tan relevantes como el descubrimiento de la tumba de Tuntakhamon por Lord Carnavon o en la famosa expedición en la que se encontraron Stanley y Livingstone
En la década de los setenta Norton and sons incorporó a su satrería la también prestigiosa E. Tautz & Sons, satres de los más elegantes hombres de EEUU, lo que reforzó aún más los ya estrechos lazos entre Norton and sons y la clientela norteamericana. En los últimos años junto a la tradicional y centenaria satrería destaca una renovación de patones para ofrecer una línea más moderna como el caso de Gieves and Hawkes, incluso con colección por primera vez femenina. Junto a la ropa cabe destacar, el cuidado que Norton and sons concede a los complementos, con un servicio de joyería, especialmente de gemelos a medida a cargo del orfebre del Clive Burr, sus bolsas de viaje hechas exclusivamente a mano en Bérgamo con los más exclusivos materiales, según las necesidades del cliente, y el que se ha convertido en un icono, el conocido como Totter bag, realizado en lona que era usado por los trabajadores de Norton para transportar las prendas entre la secciones de cosido, corte, etc y que ahora se pueden adquirir a través de su página web.
Norton and sons ha sabido aunar tradición y modernidad, y es buena muestra del imperecedero estilo y distinción de la satrería inglesa.

Información relacionada con Norton & Sons:

- Sastres en Londres
- Sastrería Henry Poole & co.
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Vídeos Recrafting Allen Edmonds

Vídeo recrafting zapatos Allen Edmonds I



Este vídeo nos muestra y explica el proceso completo de recrafting o restauración de un par de zapatos Allen Edmonds.

Vídeo recrafting zapatos Allen Edmonds II



El vídeo nos resume la evolución del zapato a lo largo de las 38 fases de su restauración.

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Recrafting zapatos Allen Edmonds

Recrafting o servicio de restauración de zapatos Allen Edmonds

Al igual que las más prestigiosas y célebres firmas de zapatos inglesas (Crockett & Jones, Church´s, Tricker´s, Cheaney, John Lobb), la estadounidense Allen Edmonds ofrece un excelente e inmejorable servicio de restauración de sus zapatos (recrafting), muy utilizado por su selecta clientela. Es de resaltar que el recrafting no es, en manera alguna, una mera reparación, sino una auténtica renovación, para devolver al zapato sus cualidades, prestancia y aspectos originarios. El uso habitual de este servicio, y su propia existencia, trascienden una determinada forma de conservación del calzado y hasta el modo de vestir, ya que responden a una decidida opción por la tradición, calidad y duración, merced a la cual es posible disfrutar largo tiempo, a coste relativo muy razonable, artículos artesanos de excepcional calidad.

Cuatro son las categorías de restauración disponibles en Allen Edmonds. Máxima es la conocida como Paquete Prestige (120 $), consistente en una restauración integral de los zapatos, devueltos al cliente con hormas de madera y en las conocidas bolsas de franela burdeos con letras doradas. Aun sin esta esmeradísima presentación formal, el llamado Paquete Standard (95 $) implica asimismo la total renovación del artículo. En cambio el “El pulido“ (40 $) se ciñe a la recuperación del color original, con renovación de las primeras capas de cera, tintados y adición de acabados protectores. Y, por último, el cuarto tipo se centra en la sustitución de suelas (30 $). En cualquier caso, un recrafting, es una restauración impecable, acorde con la tradición y prestigio de esta célebre firma zapatera estadounidense.

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Gemelos etiqueta

Gemelos en trajes de etiqueta

Se dice, y certeramente, que los gemelos resaltan en el atuendo de una persona de forma inversamente proporcional a su reducido tamaño, ya que ponen el toque más personal en el conjunto que integran traje, camisa y corbata. Esta última condiciona que la elección de los gemelos sea más o menos flexible; por ello, la opción es más amplia para el chaqué que en esmoquin y frac. En este sentido, ha de recordarse la extensa gama de corbatas , con estampados muy diversos, que combinan a la perfección con el chaqué negro y, todavía, más, gris; otro tanto sucede con los gemelos.

A diferencia, la selección es más condicionada y restringida con en esmoquin y frac, donde han de usarse gemelos austeros, que armonicen sin dificultad con las pajaritas negra y blanca, respectivamemte. En el frac, de cuyo puño no debe sobresalir más de veinte milímetros la camisa, los gemelos deben ser sobrios. Es de notar que la camisa del frac no es de puño vuelto o doble, pero carece de botón, ya que, por excepción, se abrocha con gemelos, en plata, oro blanco o platino y, en su caso, ornados por materiales semipreciosos en negro (ónice, ébano) o blanco (marfil, nácar, hueso). Para conjugar con la pajarita negra, los gemelos con esmoquin deben ser similares a los recomendados para el frac, si bien la variedad de materiales posibles es mayor, tanto en piedras semipreciosas, con inclusión de otras como el ojo de tigre, ópalo y lapislázuli, o preciosas (diamante, zafiro).

En la imagen, gemelos de Hackett.

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Vídeo camisas Mazzarelli

Vídeo confección camisas Mazzarelli



Vídeo de cómo se elabora a mano una camisa Mazzarelli, prestigiosa camisería italiana fundada en 1960 que hoy sigue fiel a los cánones artesanales de fabricación que inspiraron su fundación.

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Complementos Alexander Olch

Corbatas y pañuelos Alexander Olch

Calificado como el príncipe de las corbatas por la edición norteamericana de la revista Vogue Hombre, Alexander Olch ha irrumpido en el mundo de los complementos de lujo para el hombre aunando a la vez clasicismo y modernidad. Los materiales de la más alta calidad, sedas, cashmere, tweed y algodón trabajados artesanalmente, se ofrecen en corbatas hechas a mano en dibujos de corte clásico, inspirados en las universidades de la Ivy League, a otros más modernos de inspiración italiana. Así en la cuidada selección de modelos, encontramos desde corbatas seersucker en diversas tonalidades, a coloristas corbatas de fina pana italiana, a tradicionales modelos de espiga o pata de gallo en cuidadas combinaciones en cashmere.

Junto a las corbatas, es de destacar los exquisitos pañuelos de lino superfino belga, en color blanco, con un amplio abanico de tonalidades en los ribetes que los rematan, todos ello elaborados a mano. Actualmente Alexander Olch vende a través de su página web, si bien sólo a pedidos del territorio estadounidense, junto a ello, la moderna marca neoyorquina cuenta con un departamento de venta en los prestigiosos almacenenes Bergdorf Goodman y en la reputada tienda United Arrows en Tokio, a los que próximamente se sumarán dos puntos nuevos de venta en California y Nueva York respectivamente.

Alexander Olch, representa una decidida apuesta de la calidad en un sector cada vez más competitivo como es el de los complementos de lujo para el hombre, de la que cabe esperar una mayor expansión geográfica y con el tiempo una oferta de productos más amplia.

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Telas Holland & Sherry

Las mejores telas: Holland & Sherry

Holland & Sherry es hoy, sin duda alguna, uno de los fabricantes de tejidos más prestigiosos del mundo y, por supuesto, suministrador de referencia de los mejores sastres de Savile Row. Situada en Peebles, Escocia, Holland & Sherry, fundada en 1836, puede presumir de sus más de 170 años de historia, que se explican por su constante búsqueda de la máxima calidad de sus telas y experimentación con fibras exóticas.

Entre sus tejidos encontramos lana, lana shetland, cashmere, algodón, lino, mohair, seda, poliéster o pelo de camello, que sirven para confeccionar una variada gama de telas como tweed, herringbone, franelas o pana, entre otras muchas. Hoy Holland & Sherry también ha desembarcado en el hogar con sus exclusivas colecciones para interiores.

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Gemelos y corbatas COTO

Complementos COTO: gemelos y corbatas

La marca estadounidense COTO se caracteriza por un nuevo concepto de moda conocido como diseño sostenible, fundamentado en tres ejes materiales naturales, fabricación artesanal y precios asequibles con diseños innovadores. Su oferta si bien bastante reducida resulta atractiva, la colección de gemelos ofertada ofrece siete variantes, la conocida como Fly o mosca que imita el clásico instrumento de pesca acabados a mano. La búfalo, entendida como un vínculo al pasado en la que de un modo peculiar se utilizan auténticas monedas de níquel producidas durante el periodo de 1913 a 1938, las realizadas con materias primas naturales, la south american corozo, semilla de la palmera phitelephas macrocarpas, la coconut o coco realizada en este original material, la Briar nut roerica arborea y las realizadas a partir de cornamentas de cérvidos bajo el nombre de fallen rack antlers. Por último cabe destacar las realizadas con papel reciclado en diversas tonalidades y los innovadores conocidos como colours con vivos colores a partir de la semilla de corozo particularmente tratados.

Junto a los gemelos destacan las corbatas, entendidas de un modo moderno, con la clásica terminación triangular y la más peculiar redondeada, finas con un ancho de 2,25 pulgadas se presentan bien en seda, bien en lana 100 % natural con dibujos a rayas, escoceses o lisos. Tanto las corbatas como los gemelos se ofrecen impecablemente presentados en originales continentes.

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Puños camisas: puño de botón

Camisas con puño de botón

El puño de botón es el puño de camisa más sport en comparación con el puño doble o francés e incluso con el denominado puño vuelto. Pese a ello, este tipo de puño encaja a la perfección con todo tipo de cuellos y se lleva mucho con corbata, siendo los italianos más asiduos a este tipo de puño que al doble, no siendo así en el Reino Unido.

Tipos de puños con botón

Existen múltiples variantes del puño de botón, desde redondeado a con corte, de un botón, de dos e incluso de tres, como Turnbull & Asser que ofrece esta última alternativa al puño doble. Los ingleses, cuando no apuestan por el puño doble, son muy aficionados a llevar puños de dos o tres botones con corbata, ya que tienen la ventaja de ser más aparentes o de más entidad a la vista. En los de un sólo botón a veces hay dos botones en paralelo para poder ajustarlo más o menos, como en la imagen.

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Corbatas Drakes primavera/verano 2009

Corbatas Drakes colección primavera/verano 2009

El prestigioso fabricante inglés de corbatas Drakes ha presentado su colección para primavera/verano con la introducción de una llamativa y original serie con estampado madrás. Se trata de corbatas confeccionadas a mano en Inglaterra con seda twill de la mejor calidad y más finas de lo habitual, 7 cm de ancho. Se encuentran disponibles en cuatro combinaciones de colores: azul marino, azul claro y crema; khaki, rosa y crema; frambuesa, verde y lila; y, rojo, verde y crema.

El precio de estas corbatas Drakes con diseño madrás es de 85 libras y se pueden adquirir en su tienda online.

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Brunello Cucinelli

Prendas de cachemir Brunello Cucinelli

Italia, es sin duda, el país donde el tejido del cachemir conoce mayor virtuosismo; baste recordar, al respecto, dos iniciativas manufactureras de la excepcional calidad y suma originalidad de las protagonizadas por Cruciani y Cucinelli. Éste desde su singular y bellísima sede del Burgo de Solomeo (Perugia), en la región textil de Umbría; allí conviven, en perfecta y fecunda armonía, tradición y contemporaneidad, artesanía y última tecnología. La etiqueta Brunello Cucinelli es símbolo insuperable de dicha combinación. Y esta simbiosis no se contrae, en modo alguno, a la exquisita restauración del citado burgo medieval e instalación en el mismo de de las técnicas más avanzadas, sino que informa las prendas elaboradas en el mismo por medio millar de empleados altamente especializados.

La relación calidad/precio es excelente, por más que éste, cuya media es de unos 600 euros por prenda, no puede ser bajo, ya que ha de compensar el costoso trabajo, de mano de obra altamente cualificada, , en un cachemir de la mayor calidad, procedente de los rebaños que pastorean los nómadas mongoles y de los que pacen en las mesetas de China, respectivamente cachemires marrón claro y blanco, por más que Cucinelli no tenga dificultad ni inconveniente alguno en teñirlos, para hombres y mujeres.

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Slippers personalizadas Scalpers

Scalpers: diseña tus propias slippers

Para los amantes de este tipo de calzado, muy de moda últimamente, y del que la marca Scalpers ha hecho su bandera, se ofrece ahora en su web la posibilidad de crear tus propias zapatillas de tercipelo o slippers, tanto para hombre como para mujer, escogiendo entre una serie de opciones. En primer lugar, se puede elegir el modelo o tipo de horma, wellington (puntera redondeada) o drake; el color del tercipelo (más de 10); el color del ribete o borde; y finalmente el bordado.

El precio de las slippers personalizadas Scalpers es de unos 395 euros aproximadamente.

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Combinar zapatos y traje

Cómo combinar zapatos y traje

En función del traje que escojamos, optaremos por un zapato de un tono u otro. Si el traje escogido es azul marino o negro, siempre la elección más acertada serán los zapatos de color negro. Un traje gris admite más posibilidades desde calzado de color negro a marrón (piel o ante) o burdeos. Si se recurre a unos pantalones grises de franela combinados con una blazer azul marino caben los zapatos de color negro y los marrones, y si se trata de una chaqueta de tweed, se descartaría el negro ganando protagonismo el marrón, sobre todo el ante. Para un traje beige o khaki, seguramente el zapato más adecuado sea el castaño o marrón.

En cuanto al tipo de calzado, si se trata de zapatos de cordones, la alternativa más elegante y formal son los oxford, resultando más sport unos blucher, ya sean lisos, semi-broque o full-broque. En cuanto a los mocasines, bien unos tassel o el clásico mocasín. Caben otras posibilidades como por ejemplo unos monkstrap o zapatos de hebilla.

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Puños camisas: puño doble

Camisas de puño doble o puño francés

Si el tipo de cuello es una elección esencial a la hora de escoger una camisa, el tipo de puño no se queda atrás, ya que al igual que el primero puede ser determinante en el resultado final. El puño doble o puño francés (french cuff) es, sin duda alguna, el puño más formal al que puede aspirar una camisa. Prueba de ello, es que resulta de obligado uso en vestimentas de etiqueta como chaqué, esmoquin o frac. Si se lleva con traje siempre vestirá más que un puño de botón.

El puño doble o puño francés, como su nombre indica, es doble, lo que hace necesario su pliegue haciendo coincidir los ojales para abrocharlos con gemelos. Dentro del puño doble, entre las principales variantes podemos diferenciar el puño doble que termina en pico o ángulo recto, que es el más frecuente, y el redondeado (round corner french o french rounded) habitual, por ejemplo, en la camisería de Jermyn Street Hilditch & Key. La elección del tipo de gemelos también va a ser decisivo en la modulación del formalismo que se le quiera dar al atuendo.

En la imagen, camisa de puño doble de Hackett.

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